신강동여지승람(新江東輿地勝覽)

①광나루 건너서

광나루는 삼국시대부터 서울의 동쪽 관문이었다. 선비들과 상인, 농민, 나그네들이 도성을 출발하면 광나루는 꼭 건너야 하는 길목이었고 언제나 사람들로 북적거렸다. 강으로는 소금배가 시도 때도 없이 드나들고 강원도에서 온 뗏목이 이곳에서 최종 집결하였다. 광나루는 양진(楊津)이라고 했다. 볕이 잘 들고 한강이 트인 공간을 제공하여 겨울에도 얼음이 잘 얼지 않았다고 한다. 그리고 또 다른 이름은 광장(廣壯), 광진(廣津)이라 했다. 광장은 ‘넓고 번창하다’는 뜻에 장안동의 장자(壯字)를 따 지어졌다고 한다. 광진은 ‘넓은 나루’라는 의미를 가지고 있다. 광장은 오늘날 광장동이라는 동네이름이 됐다. 그리고 광진은 행정구역의 이름이 됐다.

서울에서 동남쪽으로 가는 길목에 있었던 광나루에는 지금도 옛날의 영화를 이어가고 있다. 비록 나루는 간곳이 없지만 1936년에 광진교라는 한강 최초의 인도교 전용 다리가 놓이고 지금도 그 위용을 자랑하고 있으니 어찌 그 영화와 위상을 가벼이 볼 수 있겠는가? 그리고 광나루 동쪽에는 천호동이라는 큰 동네가 있었다. 수양버들 휘늘어진 강가에 상선과 조운선, 뗏목, 소금을 가득 실은 배들이 진을 치고 있었고 주막에는 입담 좋은 한량의 넋두리와 주모의 욕지거리가 세월을 낚았다. 어디 그뿐이랴? 도포자락 휘날리며 바람처럼 나타난 시인 묵객들의 광나루 사랑은 사시사철 식을 줄을 몰랐다.

봄이면 강가의 수양버들은 어김없이 푸름을 자랑하며 늘어지고 청춘의 물이 한껏 오른 새색시의 빨래방망이 소리는 흥에 겨워 방둥이가 연신 들썩이는데 멀리 주막의 늙은 주모는 한숨만 내쉬며 가는 세월을 못내 아쉬워한다. 한량은 새색시에게 걸쭉한 농을 걸고 수줍어 줄행랑을 놓는 새색시의 뒷모습에서 우리네 아름다움이 한 폭의 수채화처럼 아로새겨진 곳이 바로 광나루였다.

광나루 건너 동남쪽으로 가면 백제 온조대왕의 한이 서린 풍납토성과 몽촌토성이 있다. 천년 사직의 토대는 흔적도 없고 토성만 덩그러니 남아 권력의 무상함과 전쟁의 허망함을 말해 준다. 삼국시대부터 서울에서 강원도, 충청도, 영남을 가는 길목이자 시발점이었고 광나루 서쪽이 무너지면 고구려가 무너지고 동쪽이 무너지면 백제가 무너진다. 그래서 고구려와 백제는 이놈에 나루 하나를 사이에 두고 피터지게 싸웠지만 남는 것은 멸망뿐이었다. 그 덕분에 신라가 코도 안 풀고 한강의 새 주인이 되었다.

조선시대 때는 광나루에 도승(渡丞)을 두어 배들의 안전을 지도하였고 한편으로 도성을 출입하는 사람을 감시하였다. 뿐만 아니라 도승은 조운(漕運)도 관장을 하여 광나루를 철저히 관리하였다. 당시에 이미 관선(官船)을 네 척이나 보유하고 있었다고 하니 그 권세야 말해 무엇하리요! 날아가는 새도 떨어뜨리는 도승의 기세를 생각하면 웃음이 절로 나온다. 광나루 북쪽에 지금 무엇이 있는가? 바로 워커힐 호텔이 있다. 당시에도 그 근처 어디엔가 나그네의 지친 몸을 쉬어가게 했던 광진원(廣津院)이 있었다.

하지만 세상에 소멸하지 않는 것이 어디 있는가? 그래서 옛 선인들은 동물은 죽어서 가죽을 남기고 사람은 죽어서 이름을 남긴다고 했던 것이다. 광나루도 이제 이름만 남아 있다. 지하철 5호선 역 이름으로 남은 광나루! 그 광나루를 사라지게 만든 것은 광진교 다리 하나 때문이었다.

황포돛대가 펄럭이는 광나루에서 한강의 역사는 이루어졌고 우리는 그것을 숙명처럼 받아들였다. 더욱이 임진왜란 때도 참화를 면했던 광나루가 대륙침략과 한반도 침략을 더욱 공고히 하려는 일제에 의해 그 빛을 잃고 그 자리에는 보기에도 생소한 현대식 콘크리트 다리가 놓였다. 1934년 건설공사를 시작해서 2년 후에 길이 1,037m, 넓이 9.4m의 2차선 다리를 반듯하게 놓으니 이것이 바로 철교와 인도교가 아닌 차도와 인도교로서 최초의 한강다리였다.

비가 오나 눈이 오나 바람이 부나 사시사철 건너고 싶을 때 한강을 건널 수 있어서 사람들은 광나루를 도깨비다리라고 했다. 나루는 하루아침에 쇠락하고 사공은 나룻배를 강가에 묶어놓고 한탄만 하다가 어디론가 떠나갔다. 주막도 옛날의 주막이 아니었다. 교통이 편리해지면서 사람들은 주막이 있어도 그냥 지나쳤고 기세등등하던 도승도 꼬리를 내리고 연기처럼 사라졌다. 여유와 낭만을 즐기던 시인 묵객들도 광진교 다리만 노래했지 사라진 광나루에 대해서는 이내 망각의 늪으로 빠져들었다.

해방이 되고 광진교는 동서를 잇는 중요 교통수단으로 널리 이용되었다. 1976년 천호대교가 생기기 전까지는 없어서는 안 될 한강의 중요한 다리였다. 하지만 광진교도 수난의 역사가 있었다. 1950년 6.25가 터지고 나서 어느 쪽이 폭파를 했는지를 모르지만 다리는 처참한 몰골을 하고 부서졌다. 그리고 전쟁이 끝난 뒤 1953년 미8군 공병대가 나서서 스틸거더 방식으로 복구를 했다.

부서진 것을 그저 살려놓고만 보자는 식으로 복구만 하였으니 광진교는 완전한 다리가 아니었다. 오랫동안 자동차도 겁나 못 다닐 정도로 쇠락한 다리로 남아 있어야 했다. 새 광진교 다리 건설 얘기가 나왔을 때 사람들은 천호대교를 새로 건설하여 왕복 10차선으로 하고 광진교는 폭파하여 없앤 다음 광나루를 복원하자는 말이 나왔다.

필자도 그것을 원했다. 드넓은 한강에 나루가 복원되고 이어 주막과 황포돛대가 다니면 얼마나 운치가 있었을까? 풍납토성, 암사선사주거지, 워커힐, 아차산을 잇는 관광 벨트를 조성하였다면 광나루는 다시 살아나고 그 영화는 후손들이 보게 될 것이 틀림없었을 것이다.

하지만 서울시에는 1997년 3월 광진교를 허물고 그곳에 새 다리 공사를 시작하였다. 그리고 6년 후인 2003년 11월에 완공하니 길이 1,056m, 넓이 20m 4차선 다리가 탄생하였다. 또한 서울시에서는 광진교를 단순히 차만 다니는 다리가 아니라 ‘사람이 더 걷고 싶은 다리’로 만들겠다는 야심 아래 한 차선을 줄여 다리 위에 공원을 조성하였다.

다리도 어떻게 디자인하느냐에 따라 얼마든지 달라질 수 있다. 광진교가 앞으로 한강의 명물이 될지 안 될지는 오로지 강동 구민과 광진 구민 그리고 서울시민의 관심과 톡톡 튀는 아이디어에 달려있다. 아차산 중턱에 사는 유모 씨는 “광진교 다리 위에 서면 한강이 너무 단조롭게 보인다면서 구리 쪽으로 황포돛대를 단 목선을 띄워 볼거리를 만들었으면 한다”고 말했다.

또 천호동 로데오 거리에서 만난 대학생 이모 양은 “광진교 다리 위에서 음악회도 열고 전시회도 열 수 있는 공간과 인프라가 구축되었으면 좋겠다”고 말한다.

광진교 밑에 한강 둔치는 자연이 살아 숨 쉬는 곳이다. 앞으로 광진교를 중심으로 새로운 문화공간이 형성되고 이것이 둔치의 자연과 어우러져 한강의 명물이 된다면 강동구의 위상도 달라질 것이다.  

이제 광나루는 마음속으로 건너는 추억이 되고 말았다. 강바람이 유난히도 부드럽게 부는 날 광진교를 찾았다. 저 멀리 서쪽 하늘 아파트 숲 사이로 노을이 붉게 타는가 싶더니 어느새 어둠이 스멀스멀 몰려온다. 한강의 명물이었던 광나루 터는 어디로 갔는가? 그 많은 배들은 다 어디로 갔는가? 강가의 수양버들은 오늘도 강바람에 일렁이며 춤을 추는데 막걸리 한 사발에 인생의 희로애락을 녹이던 주막과 주모, 한량, 시인묵객들이 더욱 그리워지는 것은 무슨 이유일까?

강나루 지나서 밀밭 길을 구름에 달 가듯이 가는 나그네를 이제는 정녕 볼 수 없을까? 강변에 접해 있는 천호동 마을이라도 새로 개발하게 되면 아예 전통 주막거리로 만들었으면 하는 부질없는 생각이 문득 뇌리를 스쳐간다.  < 이순창 지음(소설가, 방송작가)>

작가 이순창씨는 경북 예천 출생으로  "백화문학"에 시를 발표하면서 문학활동을 시작했으며 정음사, 나남 등 츨판사 근무했고 불교방송, 교통방송 등 방송작가로 활동하고 있으며 저서로 '소설일본서기'(전3권), 마자막 사설제국(전3권) 개토영웅(전2권), 풍사어수록, 소설 김교각, 36계 인간형 등 다수가 있다.

목차

1. 천호동
①광나루 건너서/ ②광나루 나그네 서거정/ ③천호동의 유래/ ④도미설화와 천호동/ ⑤423번지/ ⑥천호공원의 탄생/ ⑦천호동의 오늘과 내일/

2. 암사동

3. 둔촌동
4. 명일동
5. 성내동
6. 고덕동
7. 길  동
8. 상일동
9. 강일동